Valg af drivhus:

Hvis man kun er int. i udbytte af drivhuset er det noget nemmere i valget. Skal Drivhuset samtidig være en slags frirum og hyggeligt sted, betyder materiale valget rigtig rigtig meget. Idet du hver dag skal nyde dit valg og bliver i godt humør over hvor godt det faktisk fungere og ser ud. Se under Mit drivhus mine egne overvejelser

Størrelse:
Det skal bare være så stort, som man kan få plads til det i haven, eller sagt på en anden måde – når man først kommer i gang i drivhuset. Så står man meget hurtig og mangler plads og tænker at det her skulle da være dobbelt så stort - tomatplanter og agurk fylder enormt. Det er en vejning af og med ens omgivelser, samt ens pengepung om hvor stort det kan blive -  men som udgangs punkt skal det være større end man har tænkt sig. Vil sige at synes du et 12m2 er en pæn størrelse, så vælg 14 -17 m2, så får du plads til stolen.
Materialevalg :
Træ: Rigtig pænt og en god fornemmelse i maven, der findes meget flotte eksempler – men der er en del vedligeholdes, da der er en del fugt i drivhuset - bliver træet jo udsat hel del. Men kan man lide det, er det bare med at komme i gang med at lave det selv. Synes de Trædrivhuse man kan købe er for små til prisen. Træ giver en god isoleringsværdi til huset i forhold til aluminium og man kan jo altid bygge til når behovet kommer. Når bare man husker at træ er levende materiale og derfor arbejder og kan vride sig. Men man kan jo altid skifte elementer ud i konstruktionen - næsten :-)
Aluminium: Ingen vedligeholdes og derfor at fortrække til drivhus og med farve lakering af profilerne kan det godt måle sig med træ i udseende. Udvalget er stort og kvalitet svinger meget, men man får som regel hvad man betaler for.

Højden: På mange billeder af drivhuse sidder der en person ned i huset fordi, der er meget lavt i siden, og det er vigtig at højden i siden er ordentlig – ca: over 150 cm . for så kan man udnytte pladsen meget bedre og ens tomatplanter m.m kan komme op i højden, luftvolumen øges osse og det gavner og letter ens trivsel af planter i dagligdagen.
Men rent synsmæssigt kan et drivhus på 200 cm i sidehøjde, virke meget voldsomt og være svært at indpasse ind, i ens have. Rent funktionelt er sidehøjden dog meget meget vigtig, for et godt indeklima i huset, da ordentlig luft er en af de vigtigste ting i et drivhus.Du må seriøs overveje hvor meget du kan tåle at give dig her, det skulle ikke blive så fugtigt og igen, giver det meget mindre sygdoms angreb med en god højde siges det.



Alm. Glas: 3 mm: Har super lys gennemstrømning og billigt at udskifte, holder ikke på varmen og der skal som regel skyggenet op om sommeren

SikkerhedsGlas : 4 mm: Er ca: 5 gange stærkere end normalt glas, kan fås i hele længeder og opfører sig som en bilrude, derfor er det at fortrække hvor der er børn. Holder heller ikke på varmen

K-glas: Glas hvor der er lagt en film inde i glasset så det har en god isolerings U-værdi på 3,5 hos f.eks pavillon men har set det ned til 2.5 fra fabrikken i England. Kan man ikke lide kanalplader skal man gøre alt for at få disse sat op i taget på ens drivhus – det holder virkelig meget på varmen.

Termoglas: Har man råd til det så bliver det rigtig sjovt, da sæsonen og brugsmuligheden udvides til hele året, her har Willab Serre drivhuse, en hel del at byde på. Man skal ikke lade sig snyde af prisen -  på Tropico huse, de er meget kraftigere en de andre, derfor er prisen osse en helt anden
 
Poly/Kanalplader : lysgennemstrømning ikke så god, holder dog mere på varmen, kan klare slag,bolde m.m – men da de ikke er klare som glas, kan man ikke se ordentlig ud af dem og det er derfor rigtig møg irriterende, så derfor tilbyder mange nu, flere forskellige modeller hvor man har poly/kanaplader i taget og glas i siden hvilket er mere optimalt. Eller helt enkelt , man bestiller huset i poly/kanalplader og så købe sikkerheds / k-glas til de sider, der skal udskiftes – det er mest optimal

De fås i forskellige tykkelser og smallere og bredere kanaler, hvilket betyder hvor meget lys der kan komme igennem og bedre isoleringsværdi, her kan man gå ind på Willab Serre og se tallene på de forskellige plader. Ingen skyggenet her om sommeren, men alt under 6 mm plader er lige meget, når man tænker på  isolerings evnen. Skal helst være 8 -10 mm plader og gerne non-drop plader(er god til fugt på pladerne)

Bund i drivhuset:
Her er det helt klart et temperament spørgsmål og hvor meget man orker at gøre. Generelt er det ret stor arbejde med at grave ud til fliser eller sænket bund, fundament m.m.
  • Sænket bund: giver større loftshøjde og temperaturen om vinteren er ikke så hård hvis man kommer en meter ned.
  • Støbt ramme fundament : grav 90- cm ned og lave en rammen af lecablokke og flamingo udenpå rundt hvor huset skal stå, så man kan hæve jord temp. Inde i drivhuset , ellers vil varme fra jorden bare ryge ud til omgivelserne. Når der skal dyrkes direkte i jorden, skal denne løsning vælges .
  • Punkt fundament: grav 4-6 huller hvor rammen skal være, sæt det fast her-super nem løsning, men holder altså ikke lige på varmen i jorden. Man kan så sætte nogle 10 cm polystyren plader 50-60 cm ned i siden rundt om – det hjælper en hel del.
  • Træramme : lave en ramme som huset kan stå på dejlig nemt, men holder ikke så længe, men super til isolering mellem drivhus og jord.

Fliser /jord:
 I min søge efter viden kan jeg læse at mange starter med jordbund i drivhuset og nogle trædefliser og til sidst ender de med sten i hele bunden. De synes at det bliver for besværligt og rodet. Men Jorden er super dejlig at have og man kan lugte den i drivhuset – giver en naturlig følelse når man er i huset og ja sådan skal det da se ud. Men der er dårlige praktiske ting der følger med. En del af jorden skal udskiftes hver 1-3 år hvor man sår, sygdomme kan blive i jorden hvor den kan sprede sig, der er også en stor overflade og derfor også en meget stor fordampning som giver megen fugt. men man kan starte med at lave et høj bed så man har styr på jorden og fugtigheden det afgiver giver et godt klima for planterne selvom det kan være svært at styre sidst på sommeren, men tomat planterne m.m mere bliver meget bedre af at kunne udfolde deres rodnet.

Men vælger du at have sten i bunden. er der mange forskellige muligheder til økonomiske til kostbare sten. Beton sten er solide og gode som bund i drivhuset og jo større stenene er jo roligere er indtrykket, men du kan tage til det lokale bygge marked og prøve at ligge stenene ud i en 1.m2. og se ved selvsyn inden købet. Der finde også brændt mursten i forskellige farver der også er flotte som bund.

Har man rigtigt mange penge er Sandsten virkelig smukke som bund og hæver helhedsindtrykket betragtelig - men koster nemt 600-800 kr.  pr. m2. Jo lyser de er, jo mindre lys absorbere de, så hold dig til de lyse.

Isolering af bunden er en rigtig god ide hvis man f.eks. vælger at have sten som bund, inden grus m.m så læg polystyren plader i bunden gerne 10 cm -20. og lav en kant med pladerne, der osse følger den kommende drivhus kant, så man faktisk har et kar under huset , så grus og fliser. Så bliver bunden ikke som et køleskab - her er det meget vigtig at rammen ikke rører direkte ved fliserne.

Isolering af bundramme.
Hvis man har valgt et aluminium drivhus, har man valgt et materiale der er god til at lede kulde og varme(godt ledende materiale),som også har forbindelse med glasset – og det er en betragtelig stor overflade man står med i  drivhuset. Når så det bliver koldt, vil aluminumen meget hurtigt blive kølet ned og transportere kulden videre til glasset. Det er der ikke så meget at gøre ved, men hvis bundrammen står direkte på sten så, har du afkøling direkte fra jorden op igennem stellet. Måske giver det dug og køling der er langt større end man ved.
Derfor skal der noget materiale mellem stenene og stellet,gummi eller tagpap i flere lag, der vil  bryde den værste kuldebro. Mit eget forsøg med 2 lag tykt Tagpap virker indtil videre rigtig rigtigt godt.

En solid træramme er virkelig god, men jeg kan ikke regne ud hvor lang tid den kan holde, nogen skriver i mange år og andre meget få. Min helt egen oplevelse er, at det kan gå ufattelig hurtig før træ er mørt, når det bliver udsat for vind og vejr og jord. Har læst om lerjords fantastiske evne til af kunne holde træ i live i mange mange år, da jeg har lerjord valgt jeg at grave stolper 75*75 lærketræ fra Bauhaus, ned i jorden til hegn og de holder 2 år så er de godt møre hvor de er blottet ved jorden.

Køling af drivhus.
Fra det virkelige liv: Thomas kunne ikke forstå hvordan det kunne lade sig gøre, at inde i hans drivhus (helios 34),  var det faktisk koldere end udenfor, når han målte temperaturen - metrologisk institut forklarede at den store afkøling i hans glasflade gjorde at den kolde luft faldt til jorden inde i drivhuse og ikke kom væk, han kunne så åbne døren så kulden kunne komme ud - det gav omkring 2 grader

  
Ventilation
De kloge siger at der findes 4 regler for drivhus… udluftning, udluftning, udluftning og vand, derfor er det meget vigtig, at der regelmæssigt er udluftning, med de automatiske åbnere er det meget nemmere, men er det vådt og fugtig udenfor i lang tid , så vil Drivhuset næsten sejle indenfor, hvis der ikke er god cirkulation. Og i begyndelsen af denne sommer 2010, har jeg se flere ejere været bekymret over dette – en anden grund er at varmen stiger til vejrs så derfor er det også en god ide at få den ned til jorden igen.

Størrelse på ens ventilator i drivhuset må jo hænge sammen hvor stor ventilator man skal bruge, eller man kan tænke sig at hvis der er meget luft m3 (stort drivhus) skal der jo noget til. Om natten kan man lade oven vinduet være åben 2 - 10 cm, så kondensvand ikke dannes. Men prøv lige at sætte en ventilator der ud først, og se hvor meget den faktisk kan flytte luften i huset. Jeg selv var noget overrasket over at der ikke skete noget som helst,da jeg selv prøvede med en normal varmeblæser, så ser de lidt store ud og er det nok grunden - der skal meget til :-)







Kommentarer

  1. Tak for god information. Dit indlæg om glas >< polycarbonat var afgørende for mit valg af pavillon - fandt http://www.hobbydrivhuse.dk/shop/pavilloner-3s.html hvor taget netop er polycarbonat og siderne glas.
    Alle tiders...
    Venligst
    Niels

    SvarSlet
    Svar
    1. Glæder mig over at du kunne bruge det til noget, det er jo altid en afvejning af brugs mulighed og hvor smuk det skal være. Men med de plader er du med i 1. div. med hensyn til at holde på varmen :-)

      Slet
  2. Hej Christian,
    Takker også herfra for god information, men jeg håber du kan hjælpe mig. Jeg har ledt og ledt efter en PolyTunnel in danmark...en Stor en ...mellem 8-10m bræd og 25-35m lang...noget aller en af de store du har billed af her på siden.
    Kunne du eventuelt linke mig til en forhandler af sådan en, også brugt skulle det være...jeg søger forgævs.
    Rigtig mange Tak på forhånd og Super Blog,
    Mvh,
    Allan

    SvarSlet
  3. Prøv polytunnel.dk Jens henter dem direkte i England til fornuftig pris.
    vh. Jakob

    SvarSlet
  4. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

    SvarSlet
  5. Jeg vil prøve at lave et indlæg om det

    SvarSlet
  6. Willab Garden har en gratis drivhus app, hvor man kan tage et billede af sin have og så se hvordan det enkelte drivhus vil se ud i haven. Ret cool når man står og skal vælge drivhus :)

    Se drivhus app her

    SvarSlet
  7. Ang. isolering af bundrammen - betyder det murpap så virkelig noget? :-)

    Jeg mener... alu-profilerne får vel en del kulde alene bare fra luften, der så nedkøler glasset?

    SvarSlet
    Svar
    1. Tror du skal forstille dig at hele bundrammen prøver at bliver varmet op af solen og samtid bliver nedkølet af jord/stenene temp. Her er gør et dobbelt lag tagpap underværker - ligesom når du har isolering/cykelhåndtag på dit cykelstyr og ikke skal tage direkte på metallet :-)

      Slet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Plast til drivhuset

Dyrkning af salat i potter og poser

Lav dit eget drivhus billigt billigt